TOLIARA · MADAGASCAR
Un voyage visuel à travers dix paysages de Toliara et du sud-ouest de Madagascar. Explorez la ville, les mangroves, les baobabs et le grand récif au fil du défilement.
Commencer la visite immersive ↗
Une ville posée sur la côte ouest, entre un lagon turquoise et les terres sèches du Grand Sud. Au large, le grand récif de Toliara ourle la baie ; en ville, les pirogues vezo glissent vers le marché aux poissons. Bienvenue à Toliara, la cité du soleil.
« Toliara tsy miroro » : Toliara ne dort pas.
Le centre tient dans un quadrilatère entre le front de mer et le boulevard Gallieni. On y vient tôt le matin, quand les étals du marché Maki se chargent de fruits, de poisson séché et d’épices, et que les charrettes remontent vers les quartiers.
Le grand marché occupe les rues derrière la Place du Marché. Sous les bâches, les vendeuses alignent manioc, patates douces, brèdes et poisson séché. Les charrettes tirées par des zébus attendent au coin des rues. C’est le meilleur endroit pour comprendre le rythme de la ville : tout se joue avant que le soleil ne devienne trop haut.
La grande artère descend vers la mer entre les arcades, les bijouteries et les boutiques. En bas, le boulevard du front de mer fait face aux goélettes ; à l’heure du couchant, les terrasses s’animent face à la ligne d’horizon, bercées par un tsapiky lointain.
La Katedraly Loterana, blanche et paisible, marque le centre ancien. Derrière l’Alliance française, le petit marché aux coquillages et à l’artisanat expose vanneries et tapis mohair. On regarde les coquillages sans les acheter : les récifs, eux, ne se remplacent pas.
Le marché est plus vivant tôt le matin ; les heures chaudes sont faites pour l’ombre des arcades.
Au nord de Toliara, la plage de la Batterie déroule son sable clair entre les dunes et le lagon. C’est la sortie des fins de journée : les familles s’installent à l’ombre des paillotes, les enfants jouent au ballon, on marche au bord de l’eau pendant que les planches glissent sur le vent et que les pirogues rentrent au port. La ville reste en arrière-plan, comme une bande de toits blancs.
Renseignez-vous sur les conditions locales avant de vous y rendre, surtout en fin de journée.
À douze kilomètres au sud-est de la ville, sur des terrains calcaires pauvres, le botaniste suisse Hermann Petignat a patiemment rassemblé la flore du Sud-Ouest : euphorbes cierges, pachypodiums épineux, baobabs et lianes de Madagascar. Sa vieille Citroën, qui servait à rapporter les plants, achève sa vie sous les lianes. Les sentiers traversent une forêt épineuse reconstituée, où chaque plante raconte une adaptation à la sécheresse.
Un guide local raconte chaque plante ; des visites nocturnes sont proposées en fin de journée.
À douze kilomètres au nord, la baie de Ranobe abrite l’un des premiers espaces communautaires de mangrove du Sud-Ouest. Sept espèces de palétuviers enchevêtrent leurs racines dans les chenaux, entre les anciens marais salants abandonnés. Crabes violonistes et hérons habitent les vasières, et une passerelle de bois traverse la forêt jusqu’à une plateforme posée au-dessus de la canopée.
La passerelle traverse la mangrove sans la piétiner ; la visite accompagne le travail de cinq villages.
Ifaty et Mangily se font face dans la même lumière, alignés le long d’une plage sans fin. Devant, le lagon reste peu profond pendant des kilomètres ; plus loin, la barrière de corail casse la houle. Les pirogues à balancier sortent à la voile, les kites traversent la baie, et le soir, les filaos dessinent l’ombre sur le sable, entre les bungalows.
Le récif est vivant : on ne ramasse ni coquillage, ni corail, ni étoile de mer.
« Reniala » veut dire « mère de la forêt » en malagasy : le nom donné aux grands baobabs qui veillent sur la forêt épineuse. Sur soixante hectares, la réserve protège des baobabs rubrostipa centenaires, des arbres-pieuvres aux bras épineux et une végétation unique au monde, sculptée par la sécheresse. Les couas coureurs et les oiseaux du Sud-Ouest filent entre les branches.
Deux sentiers balisés, de quarante-cinq minutes à deux heures.
Au fond de la baie de Saint-Augustin, là où l’Onilahy rejoint la mer, la côte avance en presqu’îles calcaires. La grotte de Sarodrano s’ouvre dans la falaise : une source d’eau douce y forme un bassin frais où l’on se baigne, tandis que les palétuviers bordent les chenaux et que les pirogues à balancier glissent vers le village. Au-dessus, le massif d’Andatabo étend sa table calcaire, et Saint-Augustin garde la mémoire du fitampoha, la fête des reliques royales.
Un guide local accompagne la visite de la grotte ; l’eau y est fraîche toute l’année.
On quitte Toliara en vedette rapide — une heure et demie de mer — pour rejoindre Anakao, village vezo posé sur le sable entre le lagon et la brousse. Au large, l’îlot de Nosy Ve se dresse au milieu des hauts-fonds coralliens ; ses falaises blanches accueillent une colonie de phaétons à queue rouge. Créé en 2015, le parc marin de Nosy Ve-Androka protège récifs, herbiers et tortues. Ici, la mer est un métier autant qu’un paysage.
Nosy Ve est un îlot protégé : on y débarque sans déranger les oiseaux.
Au sud, la route quitte les dunes et rejoint le grand lac salé de Tsimanampetsotsa, posé comme un miroir blanc au pied du plateau Mahafaly. Rose et nain, les flamants filtrent l’eau peu profonde ; la forêt épineuse et ses baobabs rubrostipa couvrent les rives — on y salue le « baobab souriant » et le « baobab grand-mère ». Dans les grottes du plateau vivent des poissons aveugles et des sources sacrées. Entre sel, calcaire et fourrés, le Grand Sud déploie ici toute son étrangeté.
Le lac est sacré : on l’observe depuis les rives et les points de vue balisés.